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　　“來(lái)了，起鍋了！香噴噴的合碗子來(lái)咯……”
　　2月11日，農(nóng)歷正月初二，回娘家的日子，平遙縣寧固鎮(zhèn)左家堡村，隨著一聲歡快的喊聲，左憲杰端上了熱氣騰騰的合碗子，開啟了招待姐姐、姐夫們的家宴。
　　過(guò)年講究的就是一個(gè)“年味兒”，平遙古城是北方古城中最具年味的代表，走進(jìn)巷子便可感受到平遙人高高圍墻里維系的風(fēng)俗。在平遙，有著“沒(méi)有蒸碗不成年”的習(xí)俗，每逢過(guò)年，家家都要烹制“合碗子”。
　　只見左家的宴席上擺上了傳統(tǒng)的八碗八碟，以及新加的魚蝦、果品。席間，小孫子問(wèn)奶奶為啥叫“合碗子”。73歲的左大娘說(shuō)，“合碗子”既是菜名又是碗名。最開始合碗子是指專門用來(lái)放置肉食的土陶碗，敞口，深度略淺，直徑約三寸；燒制時(shí)不上色釉，顏色呈土褐色，也有人說(shuō)是褐碗子。后來(lái)就演變?yōu)楹贤胱硬讼盗恕?br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent;"/>　　的確，晉菜里蒸的做法占到了八成，平遙“合碗子”就是蒸菜的代表性菜品，丸子、燒肉、小酥肉等都可以拿來(lái)做“合碗子”。“八碗八碟”乃平遙傳統(tǒng)名肴，早在清代初年已初具規(guī)模，到了清道光、光緒年間，隨著票號(hào)的興起，“八碗八碟”便開始風(fēng)行于平遙城。后來(lái)還有“八八一領(lǐng)二”“大四四，中四四，小四四”，或是“九碗六燴碗，七個(gè)碗，五個(gè)碗，整四盤”等類似說(shuō)法，菜式數(shù)量不同，只是內(nèi)容上有傳統(tǒng)，也有創(chuàng)新。
　　在晉中市工作的姐姐月艷說(shuō)：“沒(méi)有合碗子的年不能算是年。咱平遙的合碗子肥而不膩、瘦而不柴，它不僅是過(guò)年延續(xù)下來(lái)的傳統(tǒng)，更是家的味道。”
　　“是了，小時(shí)候，就盼著過(guò)年。一到臘月二十幾，家家戶戶殺豬宰羊，烹制合碗子，滿村都飄著肉香。”酒過(guò)三巡，常年在武漢做生意還練就了一手好廚藝的左憲杰說(shuō)，那時(shí)候最喜歡看的就是老爸合“合碗子”。燒、熬、炸烹、釀、燉、燜、煮、蒸輪番上陣，簡(jiǎn)直是一門藝術(shù)。
　　“現(xiàn)在日子好過(guò)了，飯桌上的菜肴花樣多了，但還是忘不了合碗子的味道。所以，每年過(guò)年，我們都會(huì)定制合碗子。前段時(shí)間，還給北京的親戚郵寄了真空包裝的合碗子禮盒。”表姐俊芳接著話茬說(shuō)。
　　傳承的味道，是記憶中永不褪色的片段。合碗子是平遙老百姓生生不息、綿延不絕“過(guò)日子”摸索和創(chuàng)造出來(lái)的，那些碗碟，不僅凝結(jié)著平遙抹不掉的年俗老味道，還充盈著濃郁的情與愛(ài)，承載著闔家團(tuán)圓的喜悅，寄托著人們對(duì)新春的期盼和對(duì)美好生活的向往。

本報(bào)記者任志霞